Minto’s Camp – Ascension du Mont Kenya – Old Moses Camp

3h15. La nuit a été courte mais bonne. Le ciel est pur, la voûte étoilée superbe. Un bon signe.
3h45. Départ de l’ascension du Mont Kenya à la frontale. Direction la pointe Lenana (4985 mètres), un des trois sommets du massif du Mont Kenya, le seul à être accessible aux trekkeurs. Les deux autres : la pointe Batian (5199 mètres) et la pointe Nelion (5188 mètres) sont réservées aux alpinistes.

Découvert en 1849 par le missionnaire, explorateur et linguiste allemand Johann Ludwig Krapf, le Mont Kenya a été gravi pour la première fois par Halford Mackinder cinquante ans plus tard en 1899. Aujourd’hui, se rendre à la pointe Lenana n’est plus un parcours aussi engagé qu’à l’époque. Les connaissances de la montagne et les équipements sont bien meilleurs. Il faut dire aussi que les conditions météos ont bien changées. Tous les glaciers africains sont menacés de disparition. Au Mont Kenya, on recensait 18 glaciers à l’époque d’ Halford Mackinder. 7 ont disparu depuis. Et la calotte glaciaire continue de fondre à vue d’oeil. 40% de la calotte glaciaire a fondu depuis 1963.

L’ascension début tranquillement, traverse à plusieurs reprises quelques points humides et cours d’eau. On fait une pause. Je lève la tête vers le sommet dont on ne voit pas la cime. Je l’imagine et lui donne rendez-vous à tout à l’heure.

Joseph reprend l’allure. La pente s’accentue peu à peu. Les efforts deviennent plus intense avec l’altitude. La végétation se raréfie puis disparaît. Le souffle vient à manquer, les maux de tête réapparaissent mais le groupe reste d’attaque. Nous passons des lacs d’altitude. Vincent s’arrête et vomit son petit déjeuner. Il ressent aussi quelques vertiges. Sur l’échelle de gravité d’Astruc, qui permet d’évaluer la gravité du mal des montagnes, cela équivaut à 3 points (un pour chaque symptôme dans le cas présent). C’est encore un mal des montagnes léger mais il ne faudrait pas que d’autres symptômes s’ajoutent. Il faudrait alors redescendre (Pour plus d’informations sur le sujet, lire l’article sur le site Kilimandjaro-fr.com. Joseph prend alors le sac de Vincent pour l’aider à continuer.
La pente s’accentue encore. 30° à vue d’oeil mais suis-je encore si lucide ? Le sol est glissant. Je m’appuie correctement sur les bâtons pour passer ce ressaut. Le coeur bat la chamade. Avancer coûte que coûte. Nous arrivons aux premiers rochers juste sous la pointe Lenana. Le soleil s’est levé il y a cinq minutes à peine. Il nous éclaire de ses rayons orangés. Je me tourne et regarde mes camarades. Si certains semblent en forme, d’autres ont le visage marqué par l’effort. James n’a pas l’air bien non plus. Aujourd’hui, un porteur lui a prêté des chaussures de montagne. Il était monté jusqu’à hier en chaussure de ville. Suis-je en forme ? Fatigué, c’est sûr avec un petit mal de tête mais ça semble aller. Au loin, une mer de nuages envahit la plaine. Nous en profitons pour recharger nos batteries. Boire et manger pour tenir le coup.

Nous laissons les sacs derrière un rocher et escaladons les derniers rochers pour atteindre les 4985 mètres de la point Lenana. Photo souvenir. L Kilimandjaro est visible à 300 kilomètres de là. En contrebas, le glacierLewis est encore dans l’ombre. Joseph me confirme que les glaciers fondent comme neige au soleil. Le ciel est clair, l’air froid et sec, les esprits vagabondent. Il est temps de redescendre vers le refuge Shipton.

Une fois passée le passage rocheux escaladé à la montée, le sentier descend par une partie raide et glissante puis par un long pierrier. Je choisis (involontairement) ce moment pour extirper ce qui me reste de solide dans l’estomac. Je n’étais pourtant pas au plus mal à ce moment là. Effet psycholoqique ou pas, je finis la descente jusqu’au refuge dans un état fébrile. Les jambes vacillent, mes forces s’effritent… Située au coeur d’une très jolie forêt de séneçons, la vallée est un des plus beaux panoramas du trekking.Petit-déjeuner au refuge pour les valides, sieste pour les éclopés comme moi. 1h30 plus tard, les malades le sont toujours. Joseph prend la décision de descendre au refuge d’Old Moses à 3300 mètres pour ne pas prendre le risque d’être confronté à un oedème. Je suis d’accord, mieux vaut descendre même si cela ajoute 4h30 de marche à la journée sur un terrain boueux, sous un ciel couvert, parfois sous la pluie, sans rien dans le ventre. Un vrai calvaire en somme…

Après 10h30 de marche et 12h00 après le réveil, le refuge Old Moses est en vue. Une vrai bénédiction…

Grégory ROHART

Fondateur d’I-Trekkings et des blogs I-Voyages et My Wildlife, j’apprécie le rythme lent de la marche et des activités outdoor non motorisés pour découvrir des territoires montagneux et désertiques, observer la faune sauvage et rencontrer les populations locales. Je marche aussi bien seul, qu’entre amis ou avec des agences françaises ou locales. J’accompagne également des voyages photo animaliers qui associent le plaisir d’être dans la nature et l’apprentissage ou le perfectionnement de la photographie animalière.