Les cรดtes arctiques sont au kayak de mer ce que le massif du Mont Blanc est ร l'alpinisme. A la fois un lieu de naissance et celui d'une expression pure de l'activitรฉ. Les cรดtes du Svalbard sont ร bien plus de mille kilomรจtres de l'Est groenlandais oรน fut inventรฉ le kayak il y a 4000 ans. Mais quand est nรฉe l'idรฉe d'aller faire du kayak de mer au Svalbard, ce sont les mรชmes images de phoques, d'ours polaires, d'icebergs, โฆ qui faisaient le quotidien des Inuits qui ont animรฉ mes rรชves de voyageur. Ce voyage je le voulais immersif et quand l'opportunitรฉ de partir y pagayer cinq semaines s'est prรฉsentรฉe, je ne fut pas long ร me dรฉcider. Retour sur un voyage โฆ superlatif.
De Longyerbean ร Magdalenabukta
Enfermรฉe dans le carrรฉ du navire scientifique qui la conduit au dรฉpart du pรฉriple, la petite bande de onze pagayeurs a le teint cireux et la mine dรฉfaite. Pourtant, malgrรฉ l'รฉtat dantesque de la mer, c'est le soulagement qui rรจgne. Nous avons enfin quittรฉ Longyerbean oรน nous avions atterri 4 jours plus tรดt aprรจs une escale en Norvรจge ! Quatre longues journรฉes ร attendre que le pack, cette portion de banquise dรฉrivante venue obstruer la baie, se disloque et nous permette de partir. Pas le temps de se remettre du mal de mer quand se profile notre destination. Il faut en effet hisser par dessus bord cinq kayaks doubles, un monoplace et tout l'รฉquipement et la nourriture prรฉvus, les dรฉbarquer ร l'aide du zodiac et monter le camp.
Quand enfin l'activitรฉ s'arrรชte, le navire est loin et nous voici livrรฉs ร nous mรชme, pour de longues semaines. Et quand je dis livrรฉs ร nous mรชme, je pรจse mes mots. Notre โexpรฉโ de kayak de mer au Svalbard n'est reliรฉe au monde que par un tรฉlรฉphone satellite pour dรฉclencher le rapatriement en fin de parcours ou en cas d'accident. Des secours qui ne nous parviendrait, au mieux, que 48 heures plus tard, si la mer le permet. Les conditions mรฉtรฉorologiques ne permettent en effet que rarement aux hรฉlicoptรจres du Sysselmannen pรฅ Svalbard, le gouverneur norvรฉgien de la rรฉgion, de nous atteindre. C'est donc une routine stricte de sรฉcuritรฉ qui s'installe dรจs les premiers instants.
Premier camp de kayak de mer au Svalbard
Nous sommes ici au cลur des territoires de l'ours polaire. Son intelligence, son adaptation ร ce milieu, sa capacitรฉ ร nous considรฉrer comme des proies et l'absolue nรฉcessitรฉ d'รฉviter toute confrontation nous impose d'adapter l'organisation de notre quotidien ร sa prรฉsence. Jamais seulโขe, toujours sous surveillance ! C'est la rรจgle qu'il faut accepter, que ce soit quand il s'agit de manger, de se reposer, de randonner ou mรชme โฆ d'aller aux toilettes. A terre, la surveillance doit รชtre permanente et chacun notre tour nous effectuons une garde d'une heure par rotation. รquipรฉ d'un pistolet d'alarme la vigie doit sonner l'approche d'un ours, faire se rassembler tout le monde hors des tentes pour paraรฎtre, en groupe, plus impressionnant et menaรงant. Le fusil n'est lร qu'en dernier recours.
Le jour permanent qui rรจgne ici l'รฉtรฉ fait perdre les repรจres temporels. Aprรจs avoir fait l'รฉquivalent d'une nuit de repos en plein jour, nous embarquons dans les kayaks. Les montres affichent 23 heures passรฉes. Comme la respiration d'une grosse bรชte endormie, une lรฉgรจre houle est tout ce qui reste de la tempรชte des derniรจres heures. Rien qui ne puisse nous effrayer dans nos kayaks hyper-stables, d'autant que nous sommes bien prรฉservรฉs du large par un chapelet d'รฎles. Longeant la cรดte, cap au Nord, se succรจdent les plages de sable blanc et les eaux turquoises des baies, les รฎlots noirs et acรฉrรฉs et les glaciers dont le bleu รฉlectrique tombe dans la mer. Chaque coup de pagaie voit le paysage se renouveler et les toponymes aux suffixes norvรฉgiens (fjorden, bukta, breen, โฆ) รฉgrรจnent notre avancรฉe sur la carte. Les journรฉes passent, bien remplies de l'envie d'en dรฉcouvrir toujours plus.
Conscients que la mรฉtรฉo favorable n'est pas dรฉfinitivement acquise nous enchaรฎnons les longues journรฉes sur l'eau jusqu'ร atteindre Raudfjord, le fjord rouge. C'est le premier grand fjord orientรฉ plein nord. Profond d'une vingtaine de kilomรจtres, nous ne ferons que le traverser pour rejoindre sa rive Est. Quatre kilomรจtres de traversรฉe sous influence tantรดt des courants d'air froid de la banquise, situรฉe ร peine ร deux degrรฉs de latitude plus haut, tantรดt des courants catabatiques. Ces derniers sont ceux qui nous prรฉoccupent le plus. Quand la mรฉtรฉo est au beau fixe, la masse d'air situรฉe au-dessus des eaux sombres de la mer se rรฉchauffe et s'รฉlรจve, libรฉrant la place pour l'air froid de la calotte qui se dรฉverse par les glaciers jusqu'ร la mer ; c'est cela, les vents catabatiques. Ils se caractรฉrisent par leur soudainetรฉ et leur violence, dรฉpassant rรฉguliรจrement les 200 km/h. S'ils se produisaient lors de la traversรฉe, nos chances de survie, avec une eau avoisinant les 0ยฐC seraient โฆ nulles. La tension est palpable et engendre de mauvaises dรฉcisions. Le groupe se laisse prendre ร viser droit au but sans compenser la dรฉrive liรฉe au vent qui se lรจve, force 3. Ce piรจge de dรฉbutant nous ajoute une bonne heure de navigation mais nous arrivons ร bon port. A proximitรฉ de notre lieu de bivouac enfin nous respirons et prenons le temps d'admirer les mouettes tridactyles, fulmars borรฉaux et goรฉlands bourgmestre qui, innombrables, se nourrissent ร quelques mรจtres des kayaks.
Kayak de mer au Svalbard, pointe Bienvenue
La mรฉtรฉo a changรฉ. Nous passons sous les 10ยฐC, le vent se lรจve et un plafond gris sombre s'abaisse sur les sommets. La vie au camp se met en place. Sans aucune rรฉfรฉrence ร l'heure solaire, le programme s'รฉtablit d'un commun accord. D'abord dormir pour rรฉcupรฉrer des longues navigations, puis s'alimenter et passer des moments conviviaux sous la tente mess. Boissons chaudes et nourriture gรฉnรฉreuse ont raison des micro-tensions propres ร ce huis-clos. Car c'est bien un paradoxe, en pleine nature, loin de toute civilisation, l'ours nous impose d'รชtre en permanence les uns avec les autres. Il faut donc veiller ร prรฉserver des instants prรฉcieux de solitude. Je trouve les miens dans la lecture et l'observation de la faune. Mes petites jumelles Leica ne me quittent jamais et m'offrent mille et une source d'รฉmerveillement. Cette sterne arctique nourrissant son poussin guรจre plus gros que mon pouce, ces bรฉcasseaux violets se nourrissant dans les laisses de mer, โฆ Je passe un temps infini ร scruter le paysage, ร rechercher les traces de vie et soudain โฆ Une silhouette arrondie blanc ivoire รฉmerge ร peine de l'eau, au loin. Celle-ci se rapproche, je distingue un peu plus prรฉcisรฉment les formes โฆ un beluga ? Non, โฆ c'est un ours polaire ! Un ours traversant la baie ร la nage, contournant notre camp pour se placer sous son vent. Il sort de l'eau et repart en courant, cap ร l'ouest, exactement dans la direction que nous prenons.
Dรฉgradation mรฉtรฉo avec renforcement du vent prรฉvu pour le lendemain. La vacation mรฉtรฉo transmise par tรฉlรฉphone satellite ne colle pas avec ce que j'observe. Au large, des moutons d'รฉcume coiffent dรฉjร quelques vagues et je ne partage pas l'idรฉe de prendre la mer. Certains parmi le groupe ne sont pas trรจs expรฉrimentรฉs, les conditions seront รฉprouvantes. La dรฉcision est prise malgrรฉ tout d'y aller. Le ciel sombre, l'ocรฉan arctique d'un vert glauque n'incitent pas ร la lรฉgรจretรฉ. Biscayarhuken, la pointe de Biscaye ainsi nommรฉe en mรฉmoire des baleiniers basques qui hivernรจrent ici au XIXe s. marque notre sortie de la baie. Sitรดt que nous perdons sa protection, la houle se creuse, un mรจtre, un mรจtre cinquante, gigantesque pour nos kayaks. D'abord de face avec vent force 3 babord-avant elle impose une รฉpuisante lutte pour avancer. Mais bientรดt nous changeons de cap, la houle devient travers. Nous tentons de naviguer groupรฉs mais les diffรฉrences de puissance et de technique obligent ร attendre incessamment les plus faibles. Les heures passent, cinq, six heures, sept bientรดt que nous sommes sur l'eau. Impossible de dรฉbarquer, ร peine le temps de prendre quelques encas tant la mer est mauvaise. La houle blanchit, les vagues s'abattent sur les ponts ajoutant le froid ร la fatigue. Le rythme ralentit avec la fatigue, les visages sont fermรฉs, la peur se lit parfois sous la surprise d'une vague plus grosse. Velkomspynten, Pointe Bienvenue ; jamais un lieu n'aura si bien portรฉ son nom. A l'abri โ trรจs relatif โ de son relief nous dรฉbarquons aprรจs plus de 9h30 sur l'eau.
Quand l'ours s'invite au camp
Trois jours dรฉjร que le camp de Velkomspynten est dressรฉ et la tempรชte fait toujours rage. Nous sommes ร la pointe nord-ouest de Reindyrsflya, la terre des rennes. 250 kmยฒ de toundra presque sans relief constituent notre dรฉcor. Tout le monde dort. Cela fait bientรดt une heure que je suis de garde ร l'ours, que je scrute le paysage ร la recherche du moindre point blanc. J'arpente le camp. D'abord la grรจve et les kayaks puis une cinquantaine de mรจtres plus loin le stock de nourriture, cinquante autres mรจtres et voici la tente-mess et plus loin encore les tentes. Autant de distances de sรฉcuritรฉ pour รฉloigner les provisions โ supposรฉes attirantes pour l'ours โ du lieu de repos.
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J'arrive au kayak, donne un coup de jumelles sur la mer, me retourne vers les tentes une รฉniรจme fois. Lร , ร vingt mรจtres ร peine d'une tente โฆ un ours approche, dรฉcidรฉ. Mon cลur fait un bond si fort dans ma poitrine que cette sensation restera ร jamais gravรฉe. Quelques secondes et il pourrait rejoindre cette tente, attaquer. Sans rรฉflรฉchir, mu par l'adrรฉnaline, je cours vers lui, โฆ la manลuvre le perturbe, il s'arrรชte, hume vers moi. J'arme le pistolet d'alarme, vise devant l'ours. Le projectile explose ร quelques mรจtres de l'animal. La dรฉflagration est immense et bien qu'ร distance je reste assourdi quelques instants. Lui n'a qu'un petit sursaut mais tourne les talons et s'รฉloigne de quelques centaines de mรจtres. Rรฉveillรฉe, toute l'รฉquipe se rassemble โฆ au cas oรน. Je n'en reviens pas d'avoir รฉtรฉ surpris. Des heures durant, dans ce paysage plat, l'ours a dรป avancer vers nous, jouant avec les micro-reliefs de ce paysage sans obstacles pour progresser. รtonnante et prรฉcieuse sensation que d'avoir รฉtรฉ une fois dans sa vie โฆ chassรฉ.
Les heures ont passรฉ, le vent est tombรฉ et la mer devenue calme comme par enchantement. Notre ours n'a pas bougรฉ, s'offrant quelques siestes au soleil arctique enfin rรฉapparu. Bien qu'ร bonne distance du camp, un second ours apparaรฎt et sonne l'heure du rembarquement dans les kayaks. Passรฉe Velkomspynten, nous pรฉnรฉtrons dans Liefdefjord. Nous naviguons ร prรฉsent cap Sud-Ouest. C'est lร que nous montons notre dernier camp, auprรจs d'une ancienne cabane construite en 1927 par deux trappeurs norvรฉgiens. Le moins que l'on puisse dire est que ces deux frรจres ne manquรจrent pas d'humour en baptisant la bicoque โTexas barโ. A moins que le froid glacial que dรฉverse le glacier de Monaco situรฉ au fond du fjord n'ait fortement incitรฉ les frรจres Nรธis ร abuser des spiritueux โฆ C'est, quoiqu'il en soit, ce mรชme glacier qui marque nos derniers coups de pagaies avant qu'un navire ne vienne nous rechercher. Liefdefjord, littรฉralement le fjord de l'amour, quel meilleur nom pour dรฉfinir mon sentiment pour ces hautes terres au terme de cette aventure en kayak de mer au Svalbard, dรฉcrire cette attraction pour ces glaciers d'un bleu irrรฉel, pour le crรฉpitement des bulles d'air des glaces fondant dans la mer, pour ces oiseaux et l'immensitรฉ sauvage que reprรฉsente cette terre des ours.
Informations pratiques
L'ensemble du parcours se dรฉroule au cลur du parc national de Nordvest-Spitsbergen, au nord de l'รฎle du Spitzberg, sur l'archipel du Svalbard. Situรฉ au-delร de 79ยฐ de latitude Nord le parc prรฉserve des รฉcosystรจmes terrestres et maritimes du Haut-arctique. A terre la vรฉgรฉtation est exclusivement composรฉe d'une toundra clairsemรฉe et rase (dryades, saxifrages, saules herbacรฉs, โฆ). Le faune terrestre comprend rennes du Svalbard, renards et ours polaires. L'avifaune est essentiellement composรฉe d'oiseaux migrateurs, pour l'essentiel marins (mouette arctique et tridactyle, goรฉland bourgmestre, grand labbe et ร longue queue, guillemots, macareux, mergules, oie nonette, โฆ). Seuls les lagopรจdes et grand corbeaux sont sรฉdentaires. En mer les pinnipรจdes sont nombreux (morses, phoques barbu, veau-marin, du Groenland, โฆ) et facilement observables. Les cรฉtacรฉs (beluga, baleine ร bosse, โฆ) plus discrets mais rรฉguliรจrement observรฉs.
Formalitรฉs
Territoire sous administration norvรฉgienne, l'accรจs est possible avec une simple carte d'identitรฉ europรฉenne. Son statut particulier liรฉ au traitรฉ du Spitzberg en fait cependant un territoire particulier, hors espace Schengen. La monnaie ayant cours est la couronne norvรฉgienne. Si l'accรจs ร la ville de Longyerbean est libre, l'organisation d'activitรฉs de pleine nature, comme le kayak de mer au Svalbard est soumise ร d'importantes rรจgles et autorisations liรฉes ร la protection du patrimoine et ร la sรฉcuritรฉ. Plus d'infos sysselmannen.no.
Comment y aller ?
L'aรฉroport de Longyerbean est le seul accรจs aรฉrien ร l'archipel. La compagnie SAS organise des dessertes rรฉguliรจres en haute saison via Oslo.
Quand aller faire du kayak de mer au Svalbard ?
Pour le kayak, la saison est courte ! A partir de la mi juin les immenses colonies d'oiseaux qui peuplent le littoral du Svalbard sont un vรฉritable spectacle. La toundra est en fleur, offrant un spectacle remarquable. Dรจs la mi-juillet, oiseaux et fleurs commencent ร disparaรฎtre. Malheureusement, ce n'est qu'ร partir de cette date que bon nombre de baies finissent par se libรฉrer de la banquise, rendant leur accรจs en kayak enfin possible. Dรจs mi-aoรปt les jours raccourcissent significativement et l'hiver revient.
Avec qui aller faire du kayak de mer au Svalbard
66 Nord est la seule agence francophone ร programmer ce sรฉjour. J'ai, pour ma part, choisi d'effectuer d'abord une randonnรฉe en kayak de 15 jours dans l'Isfjord, proche de Longyerbean, excellent prรฉambule ร la montรฉe vers Texas bar et constituant ainsi un sรฉjour global de cinq semaines.
Sรฉcuritรฉ/santรฉ
Isolement, engagement physique et rusticitรฉ des conditions de bivouac destinent ce sรฉjour โ proche des conditions d'une expรฉ โ ร un public en bonne forme, maรฎtrisant les techniques de base de kayak. Il est nรฉcessaire d'รชtre conscient de l'engagement, notamment psychique, qu'il signifie.
A lire
- Le site Toposvalbard offre une excellente cartographie de l'archipel
- Le guide en ligne Svalbard.fr regorge d'informations sur la biodiversitรฉ, l'histoire, la gรฉographie, โฆ
- รditรฉ dans la mythique collection rouge de Guรฉrin, le rรฉcit โQuatre contre l'Arctiqueโ raconte l'hivernage forcรฉ de marins russes sur les cรดtes du Svalbard. A ne manquer sous aucun prรฉtexte !
- Longtemps guide de kayak, Emmanuel Hussenet est รฉgalement aventurier, auteur et photographe. Des talents qu'il rassemble dans l'ouvrage โSpitzberg, vision d'un baladin de glacesโ publiรฉ chez Transborรฉal.
Belle aventure ! Quelle expรฉdition, รงa force lโadmiration. Chapeau.
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